Какие компоненты в бьюти-средствах действительно работают

Эксперты бьюти-рынка отмечают, что потребители все чаще выбирают косметику не по брендам и даже не по составам и действию, а по конкретным компонентам. Например, ищут сыворотку с ниацинамидом, крем с ретинолом или пилинг с кислотами. А дальше уже начинается конкуренция концентраций, рекламных обещаний и креативных видео. Так ли хороши расхваленные компоненты, какие из них действительно работают, а какие переоценены маркетологами, с чем можно столкнуться, если ориентироваться только на состав, — об этом мы расспросили тех, кто имеет непосредственное отношение к косметической химии и созданию косметики.

Среди косметических компонентов с доказанной эффективностью для ухода за кожей насчитывается множество вариантов. Как правило, чем дольше компонент используют в косметике, тем больше у него исследований. Активные вещества в косметике работают в разных направлениях: увлажнение, успокоение, борьба с акне и пигментацией, омоложение и многое другое.

Топ-5 ключевых компонентов из разных категорий выглядит так:

• Пантенол — один из наиболее изученных ингредиентов с доказанной эффективностью. Он увлажняет кожу, ускоряет заживление микроповреждений, уменьшает раздражение и укрепляет липидный барьер. Пантенол также стимулирует клеточный метаболизм, укрепляя волокна коллагена. Несмотря на простоту, этот популярный ингредиент помогает сохранять молодость кожи и заслуживает внимания.
• Азелаиновая кислота — это вещество активно используют как в косметических средствах, так и в лекарственных препаратах. Азелаиновая кислота помогает уменьшить акне, справляется с признаками розацеа, осветляет кожу и снижает пигментацию.
• Витамин С — как в форме аскорбиновой кислоты, так и ее производных — оказывает мощный антиоксидантный эффект, замедляя старение, выравнивает тон кожи и стимулирует синтез коллагена. Эффективность витамина С зависит от формы и концентрации в средстве.
• Пептиды — группа соединений с разнообразными функциями. Например, Palmitoyl Tripeptide-38 — один из наиболее изученных антивозрастных пептидов, который стимулирует синтез коллагена и эластина, разглаживает морщины и повышает упругость кожи.
• Ретиноиды — признанный стандарт в борьбе с возрастными изменениями. Его самая изученная форма — ретинол, который при регулярном применении разглаживает морщины, уплотняет кожу, выравнивает тон лица и уменьшает акне. При этом у ретинола есть родственник — ретинил пальмитат, это самая слабая форма ретиноидов, хороший антиоксидант, однако он не омолаживает и не осветляет кожу. Достаточно часто ретинил пальмитат выдают за ретинол, что служит примером недобросовестного маркетинга.

В списке компонентов, чья значимость явно завышена, — коллаген и гиалуроновая кислота. Они прекрасно увлажняют кожу, но их молекулы не проникают в глубокие слои дермы, даже если речь идет про ультранизкомолекулярные формы. Поэтому обещания о разглаживании морщин и повышении упругости — сильное преувеличение.

Отдельно стоит упомянуть экзотические экстракты. Часто их позиционируют как уникальные и дорогие компоненты, собранные в редких условиях. Вы наверняка слышали от консультантов истории про растения, которые можно найти на единственной горе в мире с особым ветром или которые собирают вручную только раз в год. В каком-то роде любое растение имеет свой неповторимый набор питательных веществ, но часто ключевые компоненты эксклюзивного цветка, травы или кустарника можно найти в более доступном сырье. Если бюджет позволяет, наличие в составе экстрактов экзотических растений может быть приятным и даже эффективным бонусом, но стоимость чаще всего будет завышена.

Кожа имеет сложную структуру. Эпидермальный барьер — липидный слой — играет важнейшую роль в защите самого большого органа и регуляции водного баланса. Задача активных ингредиентов — преодолеть этот барьер и достигнуть глубоких слоев кожи. Как глубоко они проникнут, зависит от таких факторов, как гидрофильность, размер молекулы, химическая природа вещества и его способность встраиваться в биохимические процессы кожи на разных уровнях.

Размер молекул и их взаимодействие с липидным барьером кожи — ключевые факторы в разработке эффективных косметических средств. Если мы возьмем «золотой стандарт» — пять наиболее популярных и самых изученных активов косметической химии, у каждого будут свои нюансы по взаимодействию с липидным слоем и по проникновению.

Это водорастворимое соединение с низкой молекулярной массой (~176 г/моль) и размером молекулы ≈ 0,5 нм. Несмотря на то что размер молекулы почти соответствует размерам липидных промежутков (~0,2–0,5 нм в зависимости от состояния кожи), гидрофильная природа затрудняет проникновение через липидный барьер, особенно в верхние слои кожи. Поэтому разработчики снижают pH средства или применяют липофильные производные (например, аскорбил пальмитат). При правильном pH 3,5–4,0 витамин С частично проникает в роговой слой (stratum corneum), где преобразуется в активную форму. И тогда максимально проявляет свои свойства: действует как антиоксидант, устраняя свободные радикалы и стимулируя синтез коллагена в дерме.

Популярный последние несколько лет ниацинамид — это водорастворимый амид никотиновой кислоты с низкой молекулярной массой (~122 г/моль). Размеры его молекулы (≈ 0,4–0,5 нм) близки к ширине липидных промежутков, что позволяет проникать через роговой слой. Благодаря своей нейтральности и стабильности ниацинамид легко проникает и действует на эпидермальном уровне. Это универсальный компонент, который усиливает синтез церамидов, жирных кислот и холестерина, укрепляя барьерную функцию, делает кожу более устойчивой к потере влаги и внешним агрессивным факторам, стимулирует синтез коллагена 1 и 3 типа, а также может способствовать уменьшению пигментных пятен.

Это жирорастворимое соединение с липофильными свойствами и размером молекулы ≈ 0,5–1,0 нм. Липофильная природа помогает ему растворяться в липидных слоях и преодолевать барьер, но ретинол по своей химической природе нестабилен. Когда он проникает в глубокие слои эпидермиса (гранулярный слой), то превращается в ретинальдегид, а затем в активную форму — ретиноевую кислоту, которая запускает процессы обновления кожи и синтеза коллагена.

Это короткие цепи аминокислот. Их молекулярная масса варьируется, обычно 500–2000 г/моль, размер молекулы от 1–4 нм у коротких пептидов до 5+ нм у длинных. Они гидрофильны, что затрудняет их проникновение через липидный барьер. Более крупные пептиды, особенно сигнальные, не проникают глубже рогового слоя. Но они, например пептид матриксил, работают, стимулируя рецепторы в верхних слоях кожи. Для доставки пептидов через барьер часто используются липосомы, наноэмульсии или системы трансдермального транспорта. Обычно это инновационное достижение компании и о нем пишут в пресс-релизах и кричат в рекламе. Но не каждый производитель раскроет, какие именно системы доставки используются в косметическом продукте.

Это полисахарид с высокой молекулярной массой. Гиалуроновая кислота гидрофильна, то есть растворима в воде. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота значительно больше пор кожи, поэтому она остается работать на ее поверхности, создавая увлажняющую пленку. Низкомолекулярная может проникнуть через роговой слой и через липидный барьер, достигая эпидермиса, где связывает воду и удерживает ее.

Все эти компоненты имеют доказанную эффективность, проведено большое количество исследований для подтверждения клеймов и их воздействия на биохимию кожи, однако у каждого компонента есть свои нюансы по взаимодействию с липидным слоем. Только соблюдая условия проникновения активного компонента на необходимый слой кожи, можно говорить о его эффективности и рабочем составе косметики.

Кому-то это может показаться странным, но ответы на вопросы, что в косметике работает и что не работает, по сути будут одинаковыми. Любое косметическое средство — это уникальная химическая система, которую мы наносим на поверхность кожи, после чего ее компоненты вступают во взаимодействие.

В составе косметики множество активных веществ — среди них натуральные или синтетические пептиды, различные формы сахаридов, полисахаридов, биофлавоноиды, полифенолы растительного происхождения, например, в том же экстракте алоэ содержится до 200 активных различных соединений. Любое из этих веществ взаимодействует с нашей микробиотой, влияя каким-то образом на микроорганизмы в нашей коже.

В каких бы концентрациях ни были активные вещества, они взаимодействуют с клетками кожи, запуская каскады реакции. Многие сигнальные молекулы, необходимые для межклеточной коммуникации, действуют в пикомолярных концентрациях, то есть десять в минус двенадцатой, десять в минус четырнадцатой моль (единица измерения молярной массы).

У специалистов есть понятие понижающий коэффициент: речь о том, на сколько снижается концентрация активных вещества по мере проникновения в кожу. Она может снижается и в десять, и в 100 раз. Но даже если активное вещество в косметическом средстве положено в концентрацию 0,1, и казалось бы, это очень мало и не окажет никакого воздействия на кожу, на самом деле, окажет. Даже тысячная процента активного вещества, которая добирается в более глубокие слои кожи, достаточна для воздействия на клетку. Одновременно с действием активных веществ в коже протекает множество собственных сигнальных процессов.

Правильнее оценивать не действия активных веществ в средствах, а косметическую формулу в комплексе. Отдельные вещества могут находиться в маленьких концентрациях, но бывает так, что сложная рецептура действует в одном направлении, а потом в нее добавляют буквально каплю, 0,01-0,1% активного вещества, и вектор всей массивной рецептуры приобретает новые нюансы или сдвигается в другую сторону.

Правильнее оценивать не действия активных веществ в средствах, а косметическую формулу в комплексе.

Заявлять, что какие-то активы, в каких бы они маленьких количествах они ни были, действуют или не действуют, не совсем корректно. Правильно говорить, что рецептура, имеющая в своем составе вот такой набор активных веществ, в совокупности обеспечивает тот или иной эффект.